Ретинол: как се започва безопасно, какво може и какво не може

Този въпрос издава голямото объркване около ретинола. Отговорът е не, и е добре да се знае защо. Ретиноевата киселина, третиноинът, е лекарство с рецепта в ЕС и в България. В свободната продажба има само козметични форми: ретинол, ретиналдехид и ретинилови естери. Ретинолът трябва да мине през две ензимни стъпки в кожата, за да се превърне в ретиноева киселина. Затова е по-слаб от нея, но и значително по-добре поносим.

Класическото проучване на Kang (1995) го показва ясно: 1,6% ретинол удебелява епидермиса подобно на 0,025% ретиноева киселина, но без значимо зачервяване, докато киселината повишава зачервяването многократно. С други думи, ретинолът върши част от работата на третиноина с много по-малко дразнене.

Ретинолът подпомага обновяването на епидермиса и при редовна употреба подобрява вида на фините бръчки и текстурата на кожата. Прегледът на Mukherjee (2006) потвърждава, че третиноинът е най-мощният и най-проучен ретиноид срещу фотостареене, но ретинолът и ретиналдехидът дразнят значително по-малко, а дразненето е основният ограничаващ фактор.

Също толкова важно е какво не може. Ретинолът не премахва бръчките и не спира стареенето. Не е и ексфолиант: за разлика от киселините AHA (алфа-хидрокси киселините са група водоразтворими киселини, които се извличат от плодове, мляко или захарна тръстика) и BHA (бета-хидрокси киселина, мастноразтворима съставка, която прониква дълбоко в порите), които разтварят мъртвите клетки, ретинолът променя оборота на клетките и начина, по който работят. Митът, че изтънява кожата, е точно обратното на истината: той я удебелява. А хоризонтът е реалистичен: видими промени се очакват след 8 до 12 седмици редовна употреба и само ако всяка сутрин използвате слънцезащита.

Първите две до четири седмици могат да донесат зачервяване, сухота и леко лющене. Това е ретиноидната реакция и леката ѝ форма е очаквана. Беленето обаче не е норма и не се търпи: тежката реакция е сигнал да се намали честотата, а не да се вдига дозата.

Протоколът следва правилата на Американската академия по дерматология. Ретинолът се слага вечер, върху напълно суха кожа, 15 до 20 минути след измиване, защото влажната кожа пропуска повече и дразни повече. Количеството е колкото грахово зърно за цялото лице, а клепачите и ъгълчетата на очите се избягват. Започва се с ниска концентрация, обикновено 0,1 до 0,3%, два пъти седмично. След две седмици честотата може да стане три пъти, после през нощ, стига кожата да е спокойна. Отгоре се слага хидратант, а в началото ретинолът не се комбинира с AHA, BHA или витамин C.

„Ретинол само през зимата“ е мит с ядро. Ретиноидите правят кожата по-чувствителна към слънцето, така че без слънцезащита лятната употреба наистина е проблем. Правилното решение обаче не е сезонът, а SPF 30 или по-висок всяка сутрин, целогодишно. Това е правилото на Американската академия по дерматология, а и логиката на самата грижа: фотостареенето идва от слънцето и ретинол без SPF е работа наполовина. В статията за анти-ейдж грижата по години ретиноидите винаги вървят с ежедневна слънцезащита, а изборът на текстура е разгледан в статията за слънцезащитните текстури.

Бременността е категоричното „не“. По време на бременност и кърмене ретиноидите, включително козметичният ретинол, се спират предпазно, а при планиране на бременност поне месец предварително. Това е позицията на Американската академия по дерматология и тя не подлежи на компромис.

Тежка ретиноидна реакция с язвички, силно зачервяване, парене или оток е повод да спрете, да възстановите бариерата с хидратация и при незатихване да потърсите дерматолог. За акнето правилото е различно: при леки форми козметичният ретинол може да намери място в грижата. При розацея, екзема, псориазис или много чувствителна кожа ретинол не се започва без дерматолог. И едно напомняне, което важи винаги: промени по бенки или нови петна не са анти-ейдж тема, а повод за преглед.

В сайта няма ретинолов продукт. Вместо това ви давам критериите, по които да изберете сами, или да ме питате в чата. На етикета търсете INCI „Retinol“, а не само „retinyl palmitate“, който е по-слабият естер. Концентрацията да е между 0,1 и 0,3%: това е и границата в ЕС. От ноември 2025 г. за новите продукти важи Регламент (ЕС) 2024/996, който ограничава ретинола до 0,3% и до 0,05% в лосионите за тяло след становището на научния комитет SCCS/1639/21. Ако някой ви предлага „1% ретинол“ от САЩ или Азия, това е над европейските граници.

Твърденията на етикета трябва да са козметични и доказуеми: „намалява видимостта на фините бръчки при редовна употреба“ е коректно, „премахва бръчките“ не е. А в рутината задължително присъстват слънцезащита и хидратация. От продуктите в сайта, като съпътстващи, а не заместители, сутрин препоръчвам слънцезащитните La Roche-Posay Anthelios UVMUNE 400 и Filorga UV-Cellular, вечер хидратиращия Eucerin Hyaluron-Filler за метода „сандвич“, а за почистване без нарушаване на бариерата нежния Eucerin DermatoClean. Ако не сте сигурни коя концентрация и честота са за вашата кожа, питайте ме в чата: отговарям лично и безплатно, с информационна цел, без диагноза и без промяна на терапия.

Информацията в тази статия е проверена и базирана на: Kang S. et al., Journal of Investigative Dermatology, 1995 г.; Mukherjee S. et al., Clinical Interventions in Aging, 2006 г.; Американска академия по дерматология (AAD), материали за ретиноиди и ретинол; становище на Научния комитет по безопасност на потребителите (SCCS) SCCS/1639/21 за витамин А в козметиката, 2022 г.; Регламент (ЕС) 2024/996 за ограниченията на витамин А в козметичните продукти.